¿Está bien llevar tus propios condimentos a un restaurante?

Esta consultora de vinos, periodista y viajera frecuente, residente en Washington, D.C. y Houston, ha dedicado una década a perfeccionar su kit personal de especias y condimentos, que incluye más de media docena de sales de acabado, aceite de chile calabrés, pimienta negra molida, condimento multiusos, jugo de limón deshidratado, aceite de oliva Kyoord, salsas picantes Cholula y Original Louisiana, miel Bon Maman y mostaza Dijon. Reempaqueta los productos según los necesita (prefiere los envases Muji), los etiqueta y luego los guarda en una bolsa con la inscripción "SNACKS DE EMERGENCIA".

Coney utiliza su llamado “paquete de condimentos” como seguro contra comidas malas o insípidas durante sus giras. Pero también se sabe que lo usa en restaurantes de alta cocina.

¿Qué pasa si una pizzería de lujo tiene hojuelas de pimiento rojo, pero no su aceite de chile preferido? ¿O sal marina, pero no la sal Maldon crujiente de "hojuelas grandes" que Coney desea?

“Es principalmente porque soy muy exigente”, explica. “La gente se ríe de mí y luego me dice: ‘Espera, eso es genial. ¿Puedo tomar una foto?’”. Pocos se toman tan en serio el sazonador de bolsillo, pero una encuesta informal en redes sociales que realicé revela que muchos comensales, ¡chefs incluidos!, llevan sus propios aditivos cuando comen fuera, desde ketchup Heinz y sobres de Sweet'N Low hasta mini Tajín, salsa picante (la marca Ninja Squirrel, si eres Hillary Clinton), gochujang, vinagre y, con mayor frecuencia, sal, que puede presentarse en todas las formas imaginables de hojuelas y colores.

Atribúyelo a una obsesión colectiva por las especias y los condimentos, que se vuelve cada vez más compleja. Las marcas parecen encantadas de fomentarla.

Pero, ¿es de mal gusto llevar un kit de condimentos propio a un restaurante? Algunos chefs argumentan que hay un momento y un lugar para ello, como en ambientes más informales, como cafeterías o tabernas. «Si un restaurante es conocido por una propuesta culinaria particular, recomiendo a los comensales que prueben primero el plato y respeten la intención culinaria del restaurante», dice Jonathan McDowell, director culinario del Hotel FORTH en Atlanta. Matthew Dion, chef ejecutivo del restaurante Lowland, de inspiración sureña, en Charleston, Carolina del Sur, coincide en que depende del restaurante y del plato. «Nos gusta pensar que sazonamos bien nuestra comida, pero a veces un comensal quiere un toque de salsa picante o un poco más de condimento», admite.

Dicho esto, Dion cree que vale la pena expresar tu opinión si un plato no es del todo de tu agrado antes de añadirle tus propios ingredientes. Lo más probable es que la versión casera del restaurante del ingrediente deseado complemente mejor la comida y esté elaborada con ingredientes de primera calidad.

“Preparamos nuestra propia mayonesa, fermentamos nuestra propia salsa picante y hacemos esta vinagreta de suero de leche que se parece a la salsa ranch”, dice Dion. “Siempre hay una alternativa si preguntan, y eso es algo que queremos que nuestros clientes entiendan”. Por su parte, Coney siempre pregunta si un restaurante elegante tiene sal Maldon antes de sacar la suya y poner un pequeño puñado en el borde de su plato.

Que ella sepa, no ha ofendido a nadie, aunque ha inspirado a varios imitadores. «No creo que sea malo que algunas cosas necesiten un poco más de sal», dice el chef Cecil Rodriguez, afincado en Chicago, creador del club gastronómico privado y la serie de cenas efímeras FatCap.

Rodríguez nunca sale de casa sin su latita de sal marina Jacobsen, porque ¿para qué conformarse con una comida sosa que podría estar deliciosa? (Por si no lo sabías, lleva la palabra SAL tatuada en los nudillos de la mano izquierda). ¿Siente la necesidad de ser discreto al sazonar en la mesa? ¡Para nada! De hecho, si conoce al chef, le gusta restregarle la sal en la herida enviándole una foto por mensaje de texto donde aparece salando su plato cuidadosamente preparado.

Siempre con cariño, por supuesto. «A veces damos de comer a cientos de personas al día», añade. «No todo se puede adaptar al paladar de todos».