Kinz, Londres W11: "Sin lujos ni florituras, solo comida libanesa cocinada con inmenso orgullo"

Donde antes los residentes de W11 guardaban su dinero, ahora los comensales pueden sentarse y degustar un vino libanés del valle de Bekaa. Al fin y al cabo, ¿qué visita al banco no mejoraría con una copa de Chateau Musar Jeune bien frío?

Esta sala de triple altura con entreplanta es una propuesta muy diferente a la de esos pequeños y sencillos restaurantes libaneses que suelen proliferar en los alrededores de Edgware Road desde la década de 1970. Kinz puede ofrecer kibbeh nayyeh (cordero y ternera crudos finamente picados con bulgur, especias y piñones), shish barak (pequeñas albóndigas de cordero y hierbas en salsa de yogur) y warak enab (hojas de parra rellenas de cordero y calabacines baby), como muchos otros lugares en el oeste de Londres, pero este elegante entorno tiene un aire mucho más cinematográfico.

Me senté con mi tetera de té de menta pensando que el lugar tenía todas las características de un videoclip de Duran Duran de los 80, en el que los chicos aparecen en algún lugar sofisticado del Líbano para vivir misteriosas aventuras. El entresuelo de Kinz parece casi hecho a medida para que John Taylor saboree un babunaj negroni (ginebra Hayman's, Lillet Blanc, Suze y manzanilla) bajo su flequillo despeinado. Fotografías de gran formato de la vida libanesa adornan las paredes, incluyendo una de una imponente matriarca en una visita a la peluquería.

Aun así, Kinz dista mucho de ser ostentoso; de hecho, se asemeja a un comedor libanés elegante pero cotidiano. Si entras a probar un plato de fatayer de espinacas, acabarás quedándote para el especial del domingo: molokhiye, un guiso de malvavisco de yute cocinado a fuego lento con pollo, arroz, pan de pita y una salsa picante tipo mignonette. Los seguidores de Akub, el aclamado restaurante palestino moderno situado a pocas calles, seguramente reconocerán el nombre de la formidable restauradora Rasha Khouri Bruzzo.

Aquí, se ha unido a los hermanos Jad y Karim Lahoud, ambos londinenses criados por padres chefs libaneses. El resultado es un espacio muy personal, donde el pastel de chocolate es la receta de Elene, la madre de los Lahoud; incluso se sabe que aparece en la cocina por la mañana solo para comprobar que este bizcocho de chocolate negro y jugoso esté a la altura de sus expectativas.

La esencia de gran parte del menú, por su parte, es la elegancia minimalista: nada está recargado ni adornado con florituras. El té de menta se sirve en pequeñas y funcionales teteras de acero inoxidable.

Los rikakat de queso (cigarrillos de masa filo) llegan en un plato sencillo, con un aspecto de comida para fiestas de M&S… hasta que les das un bocado y los encuentras calientes, crujientes y delicadamente sazonados con menta fresca. Creo que podría comerme al menos 17 de estos de una sentada. No sería muy elegante, pero sería una prueba de su delicioso color beige.

El cremoso hummus se sirve con tahini, con la opción de añadir piñones o awarma, un cordero picado especiado y cocinado a fuego lento. También hay baba ganoush, por supuesto, pero además moutabal, una berenjena ahumada a la parrilla con tahini.

Los filetes de bacalao se sirven con nueces y salsa tahini. Todo es sencillo pero efectivo: sin florituras, sin adornos, simplemente comida libanesa cocinada con inmenso orgullo y un afán por la autenticidad.

El personal es encantador: amable, atento y sin prisas. La comida es sin duda buena. Incluso podrías confundir la berenjena fattet, horneada en salsa de tomate y servida sobre yogur con pan de pita tostado, con la parmigiana, pero son platos muy diferentes. La parmigiana es rica, aceitosa, con mucho queso y horneada hasta quedar perfecta.

El fattet, que en árabe significa "migas", se prepara con pan crujiente remojado en yogur, lo que lo hace mucho más ligero, con un sabor más intenso y, en definitiva, más refrescante. El pollo especiado cocinado a fuego lento con arroz es excepcional: auténtica comida casera, con un pollo guisado a la perfección, almendras tostadas, un toque ácido que impregna el arroz y una rica salsa servida en una cacerola de cobre con mango largo.

De postre, pedimos osmalieyeh, un pastel kataifi crujiente con capas de crema ashta y sirope de azahar, delicado, no demasiado dulce y un final perfecto. Pero la verdadera estrella del postre es el pastel de chocolate de Elene: denso, oscuro, húmedo y cremoso.

Incluso pedimos una segunda porción para llevar a casa, con instrucciones específicas de no refrigerarla o Elene se enfadaría. Nunca he conocido a esa mujer, pero la lección me quedó bien merecida.

Kinz estaba a reventar a la hora del almuerzo cuando lo visitamos, y es fácil entender por qué. Se lo he estado recomendando a cualquiera que tenga que dar de comer a un grupo grande en el oeste de Londres. Se percibe claramente que este banco, ahora tan querido, y sus nuevos habitantes han llegado para quedarse.

Siempre que pase por Kinz, haré mi intercambio, y siempre pediré ese pastel de chocolate.

Kinz 50 Notting Hill Gate, Londres W11, 020-4637 5068. Abierto toda la semana, de 12:00 a 23:00 (hasta medianoche los viernes y sábados).

Desde aproximadamente 40 libras por persona a la carta, más bebidas y servicio.