Reseña del restaurante Azra: Este generoso plato afgano es justo lo que pidió el niño gordito
Leyton. Azra, que recibe su nombre del pueblo hazara de la región montañosa de Hazarajat, se encuentra enclavado en otro de los arcos de Londres, todo ello bellamente iluminado.
Inspirado en las habitaciones de invitados tradicionales de las casas afganas, Azra ha dedicado su pared trasera a un takht: un reservado acolchado donde los clientes se sientan a tomar té o comer, quitándose los zapatos bajo un escalón. El restaurante no sirve alcohol, pero se permite traer la propia bebida.
Parece lógico optar por un cordero estofado durante cinco horas. Cocinado a fuego lento hasta quedar tierno, se desprende completamente del hueso para terminar sumergido en una salsa con un intenso sabor a comino, pimienta negra, cilantro y chile. Curiosamente, la carne no ha absorbido mucho sabor, aunque en realidad no importa una vez desmenuzada y mezclada con la salsa. El sabzi —una tonelada de espinacas marchitas con abundante ajo y cebolla— es suave y aromático. Nos convence menos el morgh kebab que, si bien luce brillante con la cúrcuma y el azafrán de su marinado de yogur, llega relativamente seco.
Jarras de agua con menta y cestas de pan son servidas en bandejas, e incluso los chefs se asoman al comedor, presumiblemente para comprobar que la repentina avalancha de pedidos es real. Las reservas se extienden hasta la terraza, y el comedor rebosa del bullicio de un festín en pleno apogeo, tal como lo concibieron los Kazemi. A pesar de algunos contratiempos, que pueden solucionarse, Azra tiene el encanto de un club de cenas, con sabores vivos y bien definidos, y una genuina preocupación por el apetito y el deseo de satisfacerlo.
El hecho de que Azra no ofrezca postres no es un problema grave. Chunk Provisions está cerca y hacen cosas un tanto extravagantes con los helados.