Matías Morcos, la revolución del este

Matías tiene 28 años. Heredó de su padre la afición por la viticultura y, aunque decidió estudiar enología, ya era una rareza para una generación que suele vender sus tierras a precio de saldo para cursar estudios universitarios más lucrativos. Muy poca gente se gana la vida en el oriente de Mendoza. Las familias vitivinícolas que tenían pequeños viñedos familiares en la década de 1970 ahora están empobrecidas y venden sus uvas a precios irrisorios. Pero Matías presiente que aún hay oportunidades, y mientras viaja y produce, comparte su revelación: la revolución del oriente.

En 2016, un amigo y yo fuimos a Chile para probar Carmenere y Cabernet Sauvignon, que eran los vinos más parecidos al nuestro, y nos topamos con la revolución de la uva País, una variedad con más de 400 años de historia. Fue entonces cuando lo comprendimos: eran las mismas uvas Criolla que habíamos plantado en el este. Fue una revelación darnos cuenta de nuestro valor. Lo que están haciendo es fantástico; están reviviendo viñedos en las zonas más antiguas. Me pregunté: ¿por qué iba a trabajar en una bodega del Valle de Uco cuando tengo potencial histórico y una gran cantidad de uvas en casa, con los viñedos de Moscatel, Criolla y Pedro Ximénez de mi padre? Todo lo que hasta entonces consideraba basura, ahora lo veo como algo fabuloso.

La revolución consiste en añadir valor.

Hace cuatro años comenzó esta cruzada contra el tiempo. La revolución consiste en agregar valor. No se trata de obtener mejores pagos de las grandes bodegas por su producción, sino de avanzar hacia un modelo donde cada viñedo pueda comercializar su historia con un vino embotellado. Uvas criollas del este, vinos etiquetados, ricos y fáciles de beber, con bajo contenido alcohólico y a buen precio. "Recuperar el control", dice Matías. "La idea de la revolución no es comprar un viñedo para renovarlo, sino más bien: 'Asociémonos, yo elaboro el vino para ti, tú me traes las uvas, lo embotellamos, ganamos dinero y tú te quedas donde estás trabajando la tierra'. Porque puedo comprar uno o dos viñedos, pero no puedo comprar todo el este, ni se trata de monopolizar".

Matías es la prueba viviente de que es posible. Tiene varios vinos bajo su propio nombre, entre ellos Ríe la Vid y Érase una vez, que narran la historia de distintos viñedos de Palmira, Chapanay y Monte Casero —lugares clásicos y olvidados del este— de su bodega Aleph. También colabora con otros productores, ayudándoles a comprender que el valor añadido reside en todo lo que ofrecen. «Podemos elaborar vinos deliciosos, pero luego tenemos que etiquetarlos y venderlos. Desarrollar todo este valor añadido no es fácil; hay mucho trabajo por hacer».

Se trata de decirles a las nuevas generaciones que lo que consideran horrible tiene un gran potencial vitivinícola. Convencerlos de esta perspectiva e instarlos a no emigrar, a no irse. Si se atreven a embotellarlo y promocionarlo, pueden suceder cosas. Aquí el vino no es cuestión de romanticismo; es pura rentabilidad y supervivencia. Lo triste es que ya no queda nadie de mi generación. Hay muy pocos jóvenes, porque en el Valle de Uco no se valora tener un viñedo. Aquí uno se cansa de perder dinero, y el paisaje está abandonado y desolado, con tanto por hacer. A los jóvenes no les interesa, por eso estamos viviendo una revolución interna, porque de lo contrario, se perderá, acabará desapareciendo con un fuerte viento que avive el fuego.

Un punto de inflexión clave en esta revolución se produjo cuando Patricio Tapia lo nombró Enólogo Revelación en la Guía Descorchados. A partir de entonces, sus vinos comenzaron a ganar mayor reconocimiento, hasta el punto de que el año pasado fueron nombrados Vino del Año por la revista británica Decanter. «Sin duda, es la primera vez en el mundo, y en la historia, que una uva criolla de Sudamérica y del este de Mendoza ha sido reconocida en un lugar tan prestigioso. Para nosotros, es revolucionario, apostar por la región y demostrar que es posible. Además, los vinos siguen siendo sencillos, ricos, y estar de repente a la altura de los châteaux más importantes del mundo es un logro enorme».

Orgánico por la fuerza

Son orgánicos por necesidad. El dinero escasea; son viñedos orgánicos por amor y temor. «Tenemos que volver al vino sencillo, al vino campesino de todos los días. Tenemos viñedos naturales por rentabilidad; no hay dinero para suministros», explica Matías. En cierto modo, confiar en el conocimiento del pasado para mantener sanas las uvas es casi el punto de conexión con la cuarta ola de la viticultura, que conserva la vegetación autóctona y se nutre de la sabiduría de sus orígenes.

El enólogo deja de lado sus prejuicios y elabora vinos con estilos transgresores para revolucionar el panorama. Vinos blancos de Bonarda, vinos naranjas de Criolla y Moscatel.

“La revolución no se trata solo de lo externo, sino de dejar atrás los propios prejuicios”, explica. “Empecé a cultivar naranjas por afición y para romper con una industria más conservadora en 2016. Tengo una pequeña lucha interna contra el esnobismo del mundo del vino, la ultrapremiumización, la importancia de tipos de suelo específicos, los vinos de 200 dólares… Necesitamos marketing, pero no dejemos de elaborar un vino delicioso, una bebida que alegre la vida de la gente”.

“Esta idea de que una botella sea tan importante me parece exagerada. Creo que nos hemos centrado demasiado en eso y hemos perdido el contacto con el consumidor común. Si no estás en un restaurante o un hotel, no puedes beber vino. Me da la impresión de que nos hemos pasado de la raya; un hotel de cinco estrellas tiene un vino que cuesta más de lo que una familia puede consumir durante seis meses. Siento que estas bodegas de renombre están muy alejadas de la realidad, y estando donde estoy, veo la otra cara de la moneda. Sé lo que significa sobrevivir.”

Matías pertenece a una generación inquieta que lucha por pensar a largo plazo, y en la industria vitivinícola, todo es un proyecto a muy largo plazo. Por eso, desarrolla estrategias interesantes para evitar el aburrimiento y comprender el mundo que se avecina. Su bodega fue la primera del país en aceptar criptomonedas como forma de pago, crearon la primera etiqueta con inteligencia artificial y sueñan con lanzar una colección de vinos NFT.

Tenemos que ser muy visionarios porque el mundo moderno en el que vivimos puede arrasarte en un instante. Creo que es importante jugar un juego diferente; siento que hay muchísimas oportunidades. Para mí, no basta con salvarnos a nosotros mismos si mis vecinos son personas pobres que no pueden permitirse comer. Además, siento que tenemos una oportunidad histórica. En el extranjero, tenemos mucho éxito con la comida asiática, en bares pequeños, muy diferente del Malbec que se sirve en los restaurantes de carnes. Con el Criollo, podemos recuperar a un consumidor que hemos perdido, con un vino joven y sencillo, del tipo que se sirve en una piscina con hielo. Puedo ofrecer buenos productos a los consumidores que se han alejado del mundo del vino, vinos de alta calidad sin perder frescura. Tenemos que entender dónde estamos y comunicarlo. Mi ideal sería tener vinos criollos muy asequibles en las tiendas y que los jóvenes bebieran vino como beben cerveza. Ese es mi objetivo.

Agregar valor no siempre significa ser de primera calidad. Se habla de revaluación, pero ¿existió alguna vez tal cosa? ¿O acaso "revaluación" siempre significó otra cosa? Quizás esta sea la primera vez que alguien lo analiza desde esta perspectiva.

“Esta revolución es un callejón sin salida. Me interesa ayudar a nuestros vecinos, pero tenemos un problema más urgente en el futuro. Espero que la tecnología sea tan disruptiva como debe ser; no sé si estamos preparados para un Netflix del vino. Tengo una empresa de tecnología con amigos porque siento que somos una industria del pasado, con comportamientos más propios de un Rolex que confiere prestigio, y poca de la frescura y la riqueza de la vida cotidiana. Mi visión a largo plazo se centra, obviamente, en la gente local, pero siento que necesitamos un impulso tecnológico o nos quedaremos atrás. Creo que hemos avanzado mucho como producto; estamos lanzando una botella de un litro de vino transparente con licores criollos para consumir en Estados Unidos, algo impensable antes.”

“Están surgiendo muchos proyectos que desconozco, y al fin y al cabo, eso es lo más importante: que los productores elaboren vinos Criolla y Bonarda, comunicando que están en el este. Esta narrativa de ‘estamos en el este, en un lugar con cientos de años de historia, y elaboramos grandes vinos’ es lo que me importa. Es demasiado pronto para saber con exactitud en qué punto nos encontramos, pero estoy pensando en obtener una Indicación Geográfica o en el momento en que una gran empresa nos llame diciendo que quiere comprar 500.000 litros de Criolla premium. Eso sin duda va a suceder, ahí es cuando va a ocurrir.”